Сельский житель
Старейшина
Попалось мне давеча пара роликов про проводку, почитал я комменты, и возникло желание немного написать, чтобы поменьше слышать восторгов о красивых параллельно/перпендикулярных нагромаждениях проводов.
Внесем некоторые допущения: Автоматический выключатель(далее АВ) защищает часть стационарной проводки за собой и выбирается для линии проложенной кабелем 2.5 квадрата в 16А, для линии 1.5 квадрата 10А, при условии, что электроустановочные изделия имеют номинал не меньший номинала АВ. Т.е если на розетке написано 10А то и АВ не более 10. Если выключатель имеет маркировку 6А то и АВ не более 6А. Кабеля сечением меньше 1,5 квадрата в жилых и общественных зданиях для прокладки групповых сетей запрещены. Кабеля сечением более 2,5 квадратов используются для подключения мощных нагрузок, обычно электроплит. ( При определенных условиях, согласно проведенного расчета могут использоваться и гораздо большие номиналы АВ на соответствующих линиях, однако это прерогатива квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом. Электрик из УК в большинстве своем таким не является).
Рассмотрим на примере жилища с выделенным однофазным подключением 7 кВт, АВ 32 ампера.
Зайдя в магазин и убедившись, что ни бытовых розеток, ни выключателей с номиналом 32 ампера нет, есть розетки 16, выключатели 6,10 (16), предполагаем сделать две линии под защитой АВ 16А. Однако подумав получше: придется везде работать кабелем 2.5 квадрата, что не очень удобно( местами очень неудобно), и дороже, искать выключатели на 16А, что не всегда просто, да и внешний вид особо не выберешь, меняем одну линию 16 А на 10А, подумав еще чутка обнаруживаем, что так мы не до используем выделенную нам мощность. В итоге приходим к окончательному решению две линии 2.5 под 16А на розетки, и одну 1.5 под 10(6)А на свет. это будет минимально достаточная конфигурация.
Делать дополнительные линии сверх можно ради удобства использования и увеличения заработка монтажников. Посчитаем отношение суммы номиналов АВ групповых линий к номиналу входного автомата. В нашем случае (16+16+10)/32. С ростом этого числа сначала будет несколько возрастать удобство ну и заработок монтажников конечно, затем удобство пойдет вниз, а возрастать будет не только заработок монтажников, но и обслуживающих электриков. При значении этого числа в районе 2 нужно жестко требовать от проектировщика обоснования своих решений, и десять раз подумать( а лучше проконсультироваться на стороне) прежде чем соглашаться.
Пример.
Еще одна линия освещения. За - если при перегорании лампочки погаснет свет, то не во всей квартире сразу. Против - Я не помню когда при перегорании светодиодной лампы у меня вырубало автомат. Модульные АВ как правило не обладают селективностью, может вырубиться и вводной.
Добавим еще линий розеток, чтобы в каждой комнате была своя. За - в каждой комнате можно включить больше мощных нагрузок( в первую очередь кухня). Против суммарная мощность нагрузок определена вводом, какая разница, как будут разведены линии, если три утюга по 3000 Вт все равно вызовут перегруз, тем более что у меня дома такой один
.Ну и далее в таком же духе.
Какие то линии исходя из конкретных условий можно добавить, какие то излишни.
Теперь про защиту от поражения током. Выполняем проводку трехпроводной.Тупо ставим все линии под УЗО. Если дом новый, или была реконструкция электрики, подключаем РЕ к розеткам и т.п., в противном случае РЕ изолируем в подрозетниках и не подключаем к пр оборудованию, либо принятие решения доверяем квалифицированному специалисту( не электрику из УК) иначе, при отгорании нуля где то в недрах гнилого электрохозяйства, есть риск вынести себе на корпуса электроприборов потенциала сети, такое может произойти и по другой причине. Городить всякие "заземления" путем присоеденения к трубам, или забивания кола за окном категорически не стоит, если жить хочется.
А теперь обратим внимание. Есть узо, и есть дифавтомат, последний это автомат + узо в одном корпусе. Занимает меньше места, проще в монтаже, но стоит как правило дороже чем узо+автомат+нулевая клемма. Номинал узо должен быть не ниже чем номинал вышестоящего автомата. В нашем случае не менее 32А, номинал дифа какой требуется. Сколько ставить узо? каждый метр проложенной линии, каждый электроприбор имеет какие то утечки, пусть малые но имеет. Чем длинней линии, больше приборов к ним подключено, чем все это старей и хреновей по качеству, чем хуже качество монтажа, условия окружающей среды, сырость, агрессивные вещества, пыль и т.п. тем утечки больше. В какой то момент могут начаться ложные срабатывания. Чтобы избежать такой неприятности, кроме качественных комплектующих и монтажа не стоит вешать квартиру на одно узо, ну если только однокомнатную. А если еще там и линий понаделали как на подстанции, то надо готовить бабло, не только на лишнее оборудование, но и на периодическое лечение его глюков.
Внесем некоторые допущения: Автоматический выключатель(далее АВ) защищает часть стационарной проводки за собой и выбирается для линии проложенной кабелем 2.5 квадрата в 16А, для линии 1.5 квадрата 10А, при условии, что электроустановочные изделия имеют номинал не меньший номинала АВ. Т.е если на розетке написано 10А то и АВ не более 10. Если выключатель имеет маркировку 6А то и АВ не более 6А. Кабеля сечением меньше 1,5 квадрата в жилых и общественных зданиях для прокладки групповых сетей запрещены. Кабеля сечением более 2,5 квадратов используются для подключения мощных нагрузок, обычно электроплит. ( При определенных условиях, согласно проведенного расчета могут использоваться и гораздо большие номиналы АВ на соответствующих линиях, однако это прерогатива квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом. Электрик из УК в большинстве своем таким не является).
Рассмотрим на примере жилища с выделенным однофазным подключением 7 кВт, АВ 32 ампера.
Зайдя в магазин и убедившись, что ни бытовых розеток, ни выключателей с номиналом 32 ампера нет, есть розетки 16, выключатели 6,10 (16), предполагаем сделать две линии под защитой АВ 16А. Однако подумав получше: придется везде работать кабелем 2.5 квадрата, что не очень удобно( местами очень неудобно), и дороже, искать выключатели на 16А, что не всегда просто, да и внешний вид особо не выберешь, меняем одну линию 16 А на 10А, подумав еще чутка обнаруживаем, что так мы не до используем выделенную нам мощность. В итоге приходим к окончательному решению две линии 2.5 под 16А на розетки, и одну 1.5 под 10(6)А на свет. это будет минимально достаточная конфигурация.
Делать дополнительные линии сверх можно ради удобства использования и увеличения заработка монтажников. Посчитаем отношение суммы номиналов АВ групповых линий к номиналу входного автомата. В нашем случае (16+16+10)/32. С ростом этого числа сначала будет несколько возрастать удобство ну и заработок монтажников конечно, затем удобство пойдет вниз, а возрастать будет не только заработок монтажников, но и обслуживающих электриков. При значении этого числа в районе 2 нужно жестко требовать от проектировщика обоснования своих решений, и десять раз подумать( а лучше проконсультироваться на стороне) прежде чем соглашаться.
Пример.
Еще одна линия освещения. За - если при перегорании лампочки погаснет свет, то не во всей квартире сразу. Против - Я не помню когда при перегорании светодиодной лампы у меня вырубало автомат. Модульные АВ как правило не обладают селективностью, может вырубиться и вводной.
Добавим еще линий розеток, чтобы в каждой комнате была своя. За - в каждой комнате можно включить больше мощных нагрузок( в первую очередь кухня). Против суммарная мощность нагрузок определена вводом, какая разница, как будут разведены линии, если три утюга по 3000 Вт все равно вызовут перегруз, тем более что у меня дома такой один
.Ну и далее в таком же духе. Какие то линии исходя из конкретных условий можно добавить, какие то излишни.
Теперь про защиту от поражения током. Выполняем проводку трехпроводной.Тупо ставим все линии под УЗО. Если дом новый, или была реконструкция электрики, подключаем РЕ к розеткам и т.п., в противном случае РЕ изолируем в подрозетниках и не подключаем к пр оборудованию, либо принятие решения доверяем квалифицированному специалисту( не электрику из УК) иначе, при отгорании нуля где то в недрах гнилого электрохозяйства, есть риск вынести себе на корпуса электроприборов потенциала сети, такое может произойти и по другой причине. Городить всякие "заземления" путем присоеденения к трубам, или забивания кола за окном категорически не стоит, если жить хочется.
А теперь обратим внимание. Есть узо, и есть дифавтомат, последний это автомат + узо в одном корпусе. Занимает меньше места, проще в монтаже, но стоит как правило дороже чем узо+автомат+нулевая клемма. Номинал узо должен быть не ниже чем номинал вышестоящего автомата. В нашем случае не менее 32А, номинал дифа какой требуется. Сколько ставить узо? каждый метр проложенной линии, каждый электроприбор имеет какие то утечки, пусть малые но имеет. Чем длинней линии, больше приборов к ним подключено, чем все это старей и хреновей по качеству, чем хуже качество монтажа, условия окружающей среды, сырость, агрессивные вещества, пыль и т.п. тем утечки больше. В какой то момент могут начаться ложные срабатывания. Чтобы избежать такой неприятности, кроме качественных комплектующих и монтажа не стоит вешать квартиру на одно узо, ну если только однокомнатную. А если еще там и линий понаделали как на подстанции, то надо готовить бабло, не только на лишнее оборудование, но и на периодическое лечение его глюков.
